Algún día serán como los grandes

Diseñadores dan primeros pasos con los famosos

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Arriba y sobres estas líneas, propuestas de los diseñadores. A la derecha, Emmanuelle Alt, directora de Vogue, Karl Lagerfeld y Delphine Arnault, directora del LVMH


A finales de febrero, en la segunda noche de la Semana de la Moda de París, el gigante de la moda corporativa LVMH organizó una fiesta cóctel en su sede de París en la avenida Montaigne Mon para celebrar el LVMH Prize, un nuevo premio para jóvenes diseñadores de moda.

Al son de las copas de Champagne, personalidades notables del mundo de la moda como Karl Lagerfeld, Nicolas Ghesquière, Raf Simons, Anna Wintour y el reciente sujeto de portada de Vogue Kanye West, acechaban el atrio convertido en show room de diseñador.

Según un reportaje exclusivo de The New York Times que reproducimos en esta página, los 30 semifinalistas estaban escondidos en atestadas cabinas, acompañados de un estante de ropa, una modelo o dos y ligera capa de sudor.

“Se siente como si hubiéramos hablado con todos aquellos del mundo de la moda con los que pudiéramos haber hablado”, dijo un exhausto Chris Peters, parte de la marca Creatures of the wind.

Para Peters y su pareja de diseño, Shane Gabier, el procedimiento de premiación de los jóvenes diseñadores parecía familiar. Ellos mismos fueron finalistas en premiaciones similares en los últimos tres años, incluyendo una nominación al premio Swarovski de este año. El año pasado la pareja perdió en la competición Swarovski contra la marca Suno.

“Todo en lo que ha estado Suno, hemos estado también”, dijo Gabier. Suno, por supuesto, tuvo su propio stand al otro lado del LVMH.

“Definitivamente hemos sido parte de algunos de ellos”, dijo riendo Max Osterweis, fundador de Suno.

“Somos parte de este momento, creo”, añadió Erin Beatty, compañero de marca.

La temporada de premios parece nunca terminar para las talentosas jóvenes marcas de moda como Creatures of the Wind y Suno. “Parece que hay otro cada semana”, dijo Fern Mallis, ex director ejecutivo del CFDA y un consultor en la industria.

El Premio de LVMH, que dará 300,000 euros a finales de este mes a uno de los 12 finalistas (Suno, pero no Creatures of the Wind, hizo el corte) y le proporcionará asesoría, es la última apuesta de la industria de la moda para identificar y dar apoyo financiero a talento emergente. Los premios son una causa valiosa a la dedicación de diseñadores como Marc Jacobs y Diane von Furstenberg, o ejecutivos como Andrew Rosen y Jenna Lyons.

Pero, ¿la entrega de un enorme cheque y de un mentor célebre a estos jóvenes diseñadores podría privarlos, de alguna manera, de la oportunidad de encontrar su propio camino y de cometer errores en una especie de proceso de fortalecimiento en marcha al que luego puedan recurrir en sus carreras cuando los contratiempos lleguen?

“Toma a los Calvins y las Donnas y los Ralphs del mundo”, dijo Mallis. “Algunas de estas personas tenían el dinero de un amigo o un compañero que trabajaba con ellos, pero ellos no fueron a gastar su tiempo haciendo concursos y ganar premios para conseguir poner a andar a su empresa”.

Pero la generación de Kors tenía un lujo que los diseñadores jóvenes ya no tienen.Los diseñadores de la década de 1980 podían experimentar y fracasar en silencio. En una era de Instagram y transmisión de desfiles en vivo, hay un nivel de escrutinio con las que generaciones anteriores no tuvieron que lidiar.”Definitivamente hay un montón de presión”, dijo el diseñador Joseph Altuzarra, que ganó tanto el Fondo de Moda CFDA Vogue (en 2011) y el Premio Swarovski (en 2012).Algunos dicen que la proliferación de estos premios es práctica, no sólo debido a la enorme inyección de dinero que algunos de ellos ofrecen (“a pesar de que esa clase de dinero desaparece rápidamente, ayuda mucho”, dijo Beatty), sino por el sistema de apoyo que viene con el premio.”La dimensión de la industria ha cambiado dramáticamente”, dijo Rosen, director ejecutivo de Theory y miembro del jurado del Fondo de Moda CFDA Vogue. “En los viejos tiempos, solía simplemente preocuparme por diseñar ropa y fabricarla y venderla a algún distribuidor en los EE.UU. Ahora el 50 por ciento de mi negocio está fuera de los EE.UU.”.”A medida que la industria ha cambiado”, continuó, “el apoyo a los diseñadores más jóvenes también ha cambiado”.Estos premios -el LVMH, el Woolmark, el Fondo de Moda CFDA Vogue, el Swarovski, Ecco Domani, sólo por nombrar algunos- están reemplazando lo que solía ser el papel de un comprador como la mano divina que elegía el talento del mañana.”Un diseñador era descubierto por una tienda y se le daba la oportunidad de vender su ropa en esa tienda”, dijo Mello. “Era estrictamente entre la tienda y el diseñador. Era una cuestión de comprar la colección y pagar por lo que se recibía. No hay ningún parecido con la actualidad”.Ed Burstell, el director de Liberty of London, dijo que los minoristas, en lugar de la búsqueda activa de diseñadores prometedores, “sólo están buscando a estos finalistas y no hacer el resto del trabajo”.Pero claramente hay algo más que sólo jueces sustituyendo minoristas en la búsqueda de nuevos talentos. También es un medio para que los grandes conglomerados de la moda, la mayoría de los cuales no existían hace 20 ó 30 años, puedan identificar y, posiblemente, reclutar a la próxima generación de diseñadores de moda.¿Es sólo una coincidencia que LVMH ha entrado en el negocio de las premiaciones en un momento en que la competición con su mayor rival, Kering, está en su punto más crítico? Desde el comienzo del año pasado, LVMH y Kering (antes PPR) han participado en una especie de carrera armamentista en la inversión en diseñadores emergentes.LVMH ha invertido en los diseñadores Marco de Vincenzo, JW Anderson, Maxime Simoens y Nicholas Kirkwood, mientras Kering ha comprado acciones en Christopher Kane y Altuzarra.”Creo que es realmente emocionante ver a todos estos jóvenes talentos aquí”, dijo Delphine Arnault, el vicepresidente ejecutivo de Louis Vuitton, en el cóctel de LVMH. “Hemos estado trabajando en el proyecto durante más de un año. Para Karl Lagerfeld, una estrategia corporativa de compra de jóvenes talentos tiene sentido”.”Porque la moda se vuelve má importante y más grande y más grande y más grande, también hay una necesidad grande en las empresas de ayudar a los nuevos diseñadores”, dijo Lagerfeld, quien junto a Jacobs, Simons, Ghesquière y Phoebe Philo es un miembro del jurado del premio LVMH.Los premios para diseñadores jóvenes no son una idea nueva; Lagerfeld fue el ganador en 1954 de la competencia International Wool Secretariat, junto con Yves Saint Laurent, cuando los diseñadores tenían entre 21 y 18, respectivamente. Ni tampoco es la fricción entre ellos.”No insista demasiado en el ‘jóvenes’”, dijo Lagerfeld en el evento de LVMH. “Diga ‘diseñador’. Si son buenos, son ‘diseñadores’. Si no lo son, necesitan el término ‘joven diseñador’. En cierto modo, es un insulto”.En 1983, cuando los premios CFDA estaban en su segundo año, se habló de la creación de un premio al diseñador joven antes de que Oscar de la Renta interviniera. “Me voy a molestar si al dar un premio a nuevo o joven talento, nos olvidamos del talento viejo”, dijo a los demás miembros del jurado. El premio no fue otorgado.Pero en un mundo de “Project Runway”, la búsqueda de la próxima gran cosa se ha disparado a alta velocidad. Durante la última década, el Fondo de Moda CFDA Vogue, que empezó en el año 2003 y el año pasado dio al ganador $300,000 y a los subcampeones 100,000 dólares, ha comenzado a crear sinergias. Este año, el canal de televisión Ovation realizó una serie de seis episodios llamada “The Fashion Fund”, un detrás de escenas de la premiación del 2013.”Nuestra solicitud no era lujosa -escribimos un pequeño ensayo y pusimos algunas fotos en una carpeta”, el diseñador Lázaro Hernández dijo a Vogue, en referencia a la candidatura de Proenza Schouler hace una década. “No es como ahora, que la gente utiliza luces y resina de carbono y música”.Ahora, con las cámaras rodando, el Fondo de Moda CFDA Vogue puede ser un proceso agotador: Cada diseñador debe hacer una presentación ante el jurado en la sede de la revista Condé Nast, y mostrar prendas de colecciones pasadas, presentes y futuras (“Básicamente, los interrogamos”, Anna Wintour dijo, mientras que la diseñadora Keren Craig de Marchesa lo ha calificado como “uno de las cosas más aterradores que hayamos tenido que hacer”); miembros del jurado visitan el estudio de cada diseñador; hay un desafío de diseño que generalmente implica crear una nueva pieza y presentarla en una fiesta de cocteles en casa de Wintour; y cada diseñador asiste a un desfile de modas de sus creaciones en Los Angeles.”Limpia tu calendario para el Fondo”, un editor de la revista Vogue dijo en uno de los diseñadores en un episodio de esta temporada.”Me preocupa más que los jóvenes diseñadores desvíen la mirada de hacer el trabajo que tienen que hacer para hacer su colección y lograr venderla en las tiendas, y para hacer negocios de verdad”, dijo Mallis. “Yo sería la última en opinar negativamente acerca del CFDA Vogue Fashion, pero me quedé fascinada mientras veía el programa Ovation. Esta gente tiene asignaciones especiales y plazos en esta competición. Una cosa es estar en la escuela, pero ¿cuando tienes un negocio que atender?”Simon Ungless, director de moda de la Academia de Arte de la Universidad de San Francisco, identifica “un sentido de desesperación” en el mundo de la moda en la búsqueda del próximo gran diseñador.Ungless dijo que sus estudiantes cada vez están más obsesionados con este tipo de competiciones. Mencionó a los estudiantes talentosos que solicitaron el premio Ecco Domani y se fueron cabizbajos cuando no resultaron nominados.”No se trata de eso”, dijo. “Se trata de hacer la ropa que deseas hacer y está en tu visión, y no necesariamente estar preocupado por ser seleccionado en tal competencia o aquel premio o esa colección de H&M”.Pero otros ven las competiciones bajo una luz más positiva. Joseph Altuzarra dijo que la premiación ayudó a que su negocio sea mucho más fuerte.

Moda | En corto

Michael Kors se encargaba de los escaparates de las tiendas de Lothar.

Primera boutique

Cuando a Michael Kors lo vio desde la calle la directora de moda de Bergdorf Goodman, Dawn Mello, posteriormente le dio una boutique en su tienda con la que comenzó su negocio.

Bajo la manga

“Hay una gran diferencia ahora”, dijo Kors, fashionista billonario, en el teléfono desde Milán el mes pasado. “Cuando llegas a la escena podrías tener una temporada bajo la manga y dado que todo se comenta y en internet, no hay manera de crecer orgánica y lentamente”.

Listo, ahora si

Su generación de diseñadores podía tomarse su tiempo, dijo Kors. “Yo ni siquiera tuve un espectáculo durante los primeros tres años”, dijo. “Intencionalmente, yo no tuve un show porque quería asegurarme de que estaba listo para tener un espectáculo”.




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